Alfombra: Del árabe-español al
jumra, nombre que se daba a lo que en castellano se conoce hoy
como esterilla, aunque en aquel tiempo la esterilla solía ser de
hoja de palma. La alfombra puede definirse como una tela formada por dos
capas diferenciadas: la felpa, constituida por los hilos perpendiculares
a la superficie que se agrupan de dos en dos formando el penacho y, de
otra, por el basamento, tejido que hace de soporte de los penachos. Para
la felpa se utilizan diversas fibras textiles, solas o mezcladas, siendo
las más empleadas la lana y algunas fibras sintéticas (nylon
y acrílicas principalmente). Para el basamento se emplea principalmente
el yute, en las alfombras tradicionales, y otros materiales sintéticos
en las menos tradicionales y más baratas.
Las alfombras se fabrican mediante procedimientos diversos
que dan lugar a estructuras varias y, como consecuencia, tienen aspecto
distinto y propiedades de uso diferentes.
Según el procedimiento empleado, pueden agruparse
en dos tipos básicos: tejidas En las tejidas la felpa
y el basamento se tejen al mismo tiempo formando un tejido de dos caras:
anudadas a mano, Wilton, Doble Pieza, Axminster y Raschel, son los tipos
más importantes.
no tejidas En las no tejidas: Se parte de
una tela de basamento ya tejida sobre la que se van formando los penachos:
a) Introduciendo mediante agujas los hilos de felpa formando
bucles (Tufted).
b) Encolando una capa ondulada de los hilos de felpa
(encoladas o Bonded) o una capa de fibras sueltas (punzonadas). En las
punzonadas no hay penachos. Tienen el aspecto de un fieltro. En cuanto
a su aspecto se las llama bucle cuando los penachos no se cortan y velours
o simplemente de pelo cortado si los penachos se cortan. Pueden obtenerse
diferentes aspectos combinando bucle y pelo cortado, combinando diferentes
alturas de penacho o ambas cosas a la vez.
En las alfombras tejidas puede conseguirse una gran variedad
de colores y diseños complejos, por lo que el coste es más
elevado, mientras que las no tejidas suelen ser en tonos lisos o efectos
de color muy simples.
Alpaca: Tejido con urdimbre y trama de ligamento
tafetán, empleado preferentemente en la confección de trajes
para caballero.
Añina: Nombre genérico dado a las
telas de lana de cordero de un año de edad o menos.
Arán: Hablando de género de punto,
Arán es el típico de las islas del mismo nombre, con el que
se hacen suéteres en lana de color crudo, con dibujos característicos
de trenzados formando ochos, cuerdas y borlas.
Arpillera: Del francés serpillière,
y este a su vez del latín sirpícula. En todas las lenguas
siempre el nombre se corresponde con un tejido basto hecho con fibra vegetal.
Hoy es una tela tejida de yute o estopa de cáñamo, con ligamento
tafetán y a veces teletón o esterilla. Se emplea como tela
de embalaje, para la confección de sacos, etc. (No es correcto usar
el término harpillera ni aspillera por arpillera).
Astracán: La tela conocida con este nombre
fue fabricada por primera vez en 1817 por el industrial tejedor Antoine
Fesanet, em la ciudad francesa de Nimes. Consta de un tejido de basamento,
compuesto generalmente de urdimbre y trama de algodón más
una urdimbre de mohair o lana, cuyas bastas se cortan como el terciopelo
pero mucho más largo, con aspecto brillante y rizado, dándole
al tejido una aperiencia como de la piel que se importa de Astrakan, obtenida
de corderos nonatos o recién nacidos y cuyo pelo presenta el rizado
característico. Se emplea en forros, abrigos, manguitos, gorras
y otros usos parecidos.
Batista: Tela que lleva el nombre de su inventor
Baptiste Cambray, tejedor francés del siglo XIII, muy fina, de lino
o algodón, con ligamento tafetán, blanqueada en pieza, ligeramente
aprestada y calandrada. Se usa para pañuelos de bolsillo, vestidos,
camisas, etc.
Bayeta: Tejido fabricado a base de deshechos de
lana u otras fibras, flojo, poco tupido con ligamento tafetán bastante
enfieltrado y con el color natural o en crudo. Tiene aplicaciones de carácter
doméstico, siendo la bayeta el paño común para limpiar
muebles o suelos.
Belardina: Es una gabardina más fina. Ver
gabardina.
Blonda: tejido de encaje, generalmente hecho de
seda, lino o algodón, hecho para adornar o guarnecer algunas prendas.
Bolillos (encaje de bolillos): Tejido no elaborado
en telar sino a base de trenzar varios hilos, fijados o tensados sobre
un cojín, mediante palitos torneados (los bolillos) donde los hilos
van arrollados; suelen ser hilos de algodón, aunque originariamente
debieron ser sobre todo de lino.
El encaje de bolillos parece que tiene su origen en Flandes
y de allí de extiende por Europa a partir del siglo XVI. El encaje
de Valenciennes (ciudad francesa próxima a Bélgica) se caracteriza
por la red tramada en forma de diamante. En España son particularmente
interesantes estas labores en algunas comarcas de Galicia y de La Mancha.
Brocado: (Del francés broche, que significa
husillo, donde iban enrollados los hilos de efecto). Tela suntuosa realizada
en telar jacquard, de seda, con hilos de oro o plata formando parte del
tejido (no bordado), dándole relieve y creando los dibujos con motivos
florales, arabescos, etc. Se emplea principalmente en ornamentos de iglesia
y vestidos de noche (sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado).
Brocatel: De "brocado". Es una variedad de damasco,
algo grueso, con urdimbre de seda y trama de fibras más bastas y
resistentes; lleva dibujos ornamentales de varios colores, para tapicería,
muebles, colgaduras (con la trama de cáñamo) y, con trama
de algodón o lino, también para vestidos de señora.
Bucle: Tejido obtenido con hilos de fantasía
formando bucles, que se emplea para vestidos y abrigos. Los hilos bouclé
se emplean también para los géneros de punto. |
|
| Calicó: Se trata de una antigua tela que,
procedente del sudoeste de la India, constituyó para aquella colonia
inglesa y sobre todo para la metrópoli un objeto textil de gran
importancia comercial, hasta el punto de que sus tejedores cobraron un
extrordinario protagonismo dentro de toda la industria textil. Hecha de
algodón basto, muy resistente, fue empleada para los más
variados usos, prácticamente todo, desde la indumentaria a la limpieza
doméstica.
Cambray o cambrai: Tela blanqueada de algodón,
con acabado brillante en una cara, de hilos muy finos con trama densa y
ligamento tafetán. Ha tomado el nombre de la ciudad francesa en
donde empezó a fabricarse. Se usaba en el siglo pasado para lencería.
Cañamazo: Tejido ralo fabricado de cáñamo,
lino o algodón en crudo, con ligamento tafetán y fuertemente
aprestado con cola para que los hilos no se desplacen y el tejido se mantenga
completamente rígido. Este tejido forma mallas muy regulares, cuadradas
o rectangulares y sirve de soporte para bordados con hilos de lana u otras
materias de varios colores. También se da el mismo nombre a cualquier
tela tosca de cáñamo.
Céfiro: Más fina que la muselina,
casi transparente, está hecha con algodón jumel, ligamento
tafetán, y tintada en colores claros, o algunas veces listado. Se
usa para la confección de blusas, camisas, etc., que deben ser especialmente
ligeras.
Cloqué: Tejido con relieve en su superficie,
parecido al piqué.
Courtelle: Marca comercial registrada por la empresa
COURTAULD (U.K.) para el nombre de su fibra acrílica.
Cotelé: Tejido a base de lana o algodón,
hueco, acanalado en sentido longitudinal. Empleado antiguamente para trajes,
chaquetas, chaquetones y abrigos.
Crepé o crêpe: Ciertos tejidos de
lino y principalmente de algodón, que presentan relieves en la superficie
por la superposición de bastas debido al ligamento, imitando un
poco el efecto del crespón. Se utilizan para mantelería y
toallas.
Crespón: De crespo o crespado. A veces al
crepé o crêpe se le llama impropiamente crespón; también
es cierto que alguno crepés tienen más acentuadas las cualidades
de crespón, como el crêpe georgette, un tejido muy ligero
y transparente, mate, de tacto suave; el crêpon, variedad de gasa,
natural o sintética, que desde los años 50 se utiliza para
vestidos, blusas (Cacharel diseñó para mujer una camisa en
esta tela) y ropa interior. El crespón es un tejido de seda, caracterizado
por presentar una superficie arrugada y mate, debido a la poca densidad
de urdimbre y trama y a la elevada torsión de la trama o de la trama
y urdimbre a la vez, con ligamento tafetán. El crespón de
China es un tejido fino, de seda cruda, con relieves ligeros, para blusas
y lencería; bastante popular desde el siglo pasado. El crespón
marroquí es más pesado y muestra relieves más gruesos.
El crespón satén es un tejido reversible y blando que presenta
una cara brillante y la otra mate. Este tejido fue fabricado por primera
vez en Bolonia. El crespón en color negro es emblemático
de luto.
Cretona: Del apellido del tejedor francés
Creton, que fue el primer fabricante de este tejido. Del algodón
de mediana calidad, algo grueso, con urdimbre y trama iguales y ligamento
tafetán. Blanqueado, estampado, aprestado y calandrado. Vestidos
sencillos de señora para campo y playa, cortinajes y otros usos
en decoración de carácter doméstico.
Curado: Tejido hecho de algodón, con la
urdimbre y la trama blanqueados antes del tisaje y con ligamento tafetán.
Se usa para sábanas, camisas, calzoncillos, etc. Es un tejido resistente
y de mucha duración.
Cutí: Del latín culcita, ae, colcha.
Es la tela que tradicionalmente se vino usando para las fundas de colchones.
Se trata de un lienzo tejido con algodón, formando listas, rayas
o bien dibujos Jacquard.
Chantung: Fue el tejido elaborado con la seda cruda
que se hilaba en Chantung, China; de allí vino a Europa con la seda
china. También se llama así a un tejido de seda salvaje que
presenta grosores en forma de flameados típicos.
Charmeuse: Nombre comercial de un género
de punto fino, hecho con poliamida continua, seda, rayón o algodón,
que se usa para lencería.
Cheviot: Tejido fabricado con lana procedente de
oveja de la raza Cheviot (UK) o similares, de hilos gruesos, tejiendo generalmente
sarga batavia y muy ligeramente batanado. Se emplea para trajes.
Chiffon: Tela de seda o fibras sintéticas,
muy ligera y brillante (con el aspecto de una gasa), tejido con ligamento
ligero pero con hilos retorcidos.
Chintz: Tela originaria de la India, hecha de algodón
abrillantado con almidón y estampado en colores vivos. Es muy común
su uso para tapicería, aunque últimamente también
se emplea en vestidos.
Damasco: Se llamó así al tejido de
seda que, procedente de Damasco (capital de Siria y antigua sede del poderoso
califato de los Omeyas), llegó a Europa occidental a finales del
siglo XII. Damasco ha contado siempre con una importante industria textil.
Era una de las más preciadas telas y el sólo hecho de vestirla
era ya una ostentación de riqueza; hasta el siglo XIX se empleaba
en la confección de vestidos; hoy ésta se destina más
bien para cortinajes y tapicerías. Tejida de seda, (muchas veces
tintado en pieza), con el efecto de los dibujos Jacquard (llamados adamascados
por el tradicional empleo en esta tela), producidos por el mismo ligamento
de sarga o raso, pesado en unos puntos y ligero en otros; o bien raso para
conseguir el efecto de brillo en los dibujos y otro ligamento distinto
en el fondo.
Denim: Es el tejido de los pantalones vaqueros
o tejanos y todas las prendas jeans, que entraron en el mundo de la moda
por los años cuarenta y que hoy constituyen todo un sector textil,
con importantes marcas comerciales de varios países. El nombre es
un abreviado de la sarga de Nîmes (Francia), donde comenzó
a fabricarse este tejido asargado de algodón, muy resistente, muy
fácil de lavar y muy duradero, destinado a ropa de trabajo. Se teje
con trama blanca y azul.
Dril: Es una tela parecida al denim, pero suele
ser más rayado o listado y más ligero. De lino o algodón
en hilo crudo, con ligamento tafetán o sarga. También se
fabrica con combinaciones de colores y ligamentos, imitando los tejidos
de lana en tonos claros. Se usó tradicionalmente para ropa de trabajo;
desde los años cuarenta también para pantalones y trajes
de verano, sobre todo de caballero.
Encaje: No es un tejido propiamente dicho sino
el nombre genérico dado a un tipo de tejidos que no están
hechos con telar, también llamadas labores (hechas a mano o de forma
semiartesanal, con herramientas mecanizadas), construidas a base de lazadas
o calados. Los dos tipos de encaje más conocidos son las labores
de ganchillo (vease ganchillo y géneros de punto) y el encaje de
bolillos (vease bolillos). Toda la pasamanería, puntillas, etc.,
es considerada labor de encaje. La mantilla española, cuando es
totalmente de encaje, es el más preclaro ejemplo de este tipo de
tejidos.
Empesa: Se llaman así los tejidos corrientes
de algodón y algunas veces los de rayón en crudo o recién
tejidos.
Estambre: El tejido llamado estambre es el fabricado
con las fibras más largas de la lana, con ligamento de sarga, lo
que le confiere una gran durabilidad. También se llama estambre
al hilo que se fabrica aprovechando lana procedente de la raza churra,
en vez de merina, y otras que tienen las fibras muy largas pero poco rizadas.
Fay: Del francés faille, falla. Tejido de
urdimbre de seda con mucha densidad que cubrir la trama de hilos gruesos,
a menudo de algodón de dos o más cabos, con poca densidad,
lo que hace que con el ligamento tafetán queden unos cordoncitos
duros en el sentido de la trama y no haya haz ni envés. Con los
hilos y colores adecuados se consigue el efecto llamado moaré. Se
emplea en vestidos de señora.
Felpa: Del alemán felbel, es una especie
de terciopelo. También toma este nombre el terciopelo cuando tiene
el pelo largo o poco denso. Generalmente el pelo es de lana o algodón,
formado por los hilos de urdimbre. Se denomina felpa larga cuando el pelo
pasa de 1 cm. de longitud. En el siglo pasado era un tejido común
para vestidos.
Fieltro: Producto textil obtenido fuera del telar;
hablando del fieltro, se suele decir que es un paño y no un tejido.
Se fabrica aprovechando las propiedades de ciertas fibras, sobre todo la
lana, de adherirse unas a otras con gran coexión; estas propiedades
son favorecidas por el roce de las fibras en un medio húmedo o acuoso,
con presión y calor. La pieza así obtenida puede llegar a
tener varios milímetros de espesor. Tiene muchas aplicaciones industriales,
filtros, martillos y sordinas de los pianos, amortiguadores y topes elásticos,
etc. Los sombreros de fieltro se fabrican con pelo de conejo, de castor
y frecuentemente de puncha (desperdicio del
peinado de la lana).
Franela: Nombre genérico de varios tejidos
de lana que tienen en común una trama simple o cruzada, su tacto
suave por el acabado batanado y perchado en una cara. Se fabrica con hilos
finos de lana para trajes y abrigos; con algodón, perchado por una
o dos caras, para ropa interior, pijamas, camisas, etc. La franelilla,
más ligera y suave, es siempre de algodón perchado.
Fresco: Tejido con hilos de estambre en urdimbre
y trama, de más de un cabo y con bastante torsión, a menudo
formando mezclilla (fibras negras y blancas o de varios colores) de aspecto
granado, poroso y fácilmente desarrugable, ligamento tafetán
y poca densidad. Se usa para trajes frescos de caballero y señora.
Gabardina: Tejido de estambre o de algodón,
ligamento sarga, con aspecto de acanalado en diagonal; muy resistente.
También suele llevar fibras artificiales y tener distintos grosores.
Se fabrica desde mediados del siglo XIX. Empleado principalmente para trajes,
pantalones, trajes de chaqueta, vestidos, abrigos y gabardinas, éstas
con tratamiento impermeable. Gabardina es una marca registrada (1902) por
la firma Burberry.
Gamuza: Tejido de lana, fina y corta, ligamento
tafetán, enfieltrado y perchado por ambas caras, lo que le hace
muy esponjoso y flexible; suele ser de color amarillento imitando la piel
de gamuza. Se usa para vestidos de señora, abrigos, etc. Fabricado
de algodón resulta algo más fino y absorvente, utilizándose
para la limpieza casera.
Ganchillo: Labor tejida que tradicionalmente se
ha hecho a mano, de forma artesanal, que no se fabrica en el telar sino
a base de sucesivas lazadas hechas con un solo hilo ensartado en la aguja
de ganchillo. Probablemente las labores de ganchillo proceden de Venecia
(entre las venecianas abunda un tipo de adorno circular), pero todas las
labores de encaje son conocidas de antiguo entre los flamencos. El encaje
de Bruselas se identifica por sus dibujos característicos de hojas
y flores. En todos los casos el hilo suele ser de algodón, aunque
históricamente los encajes fueron exclusivos de la iglesia y por
tanto era el lino la fibra usual, acorde a la liturgia
romana. A principios de este siglo XX aparecen las primeras
máquinas de encajes y, junto con los bordados, su producción
industrial tiene un volumen considerable y muy especializada en algunas
empresas; con ello se introducen en los encajes las fibras artificiales.
En los años 60 se pusieron muy de moda los vestidos de ganchillo,
aunque por corto tiempo.
Gasa: Probablemente del árabe gazza, seda,
o de Gaza, ciudad de Palestina. Tejido de seda muy liviano y transparente
para vestidos y blusas de señora. Existe también la gasa
de algodón, de poca densidad y muy aprestada, que se emplea para
adornos, mosquiteros, etc. La gasa hidrófila, empleada en medicina,
es igual a la descrita, siempre con ligamento tafetán, pero sin
cola e hidrofilizada, conteniendo a veces productos antisépticos.
Glacé: Nombre francés dado a un tejido
de seda con ligamento tafetán y aspecto mate, caracterizado por
el ruido de papel que produce al arrugarlo en las manos. Se teje tintado
en hilo. Es usado para vestidos, cintas, adornos, etc. También se
produce un sucedáneo de glacé, con rayón y algodón
y con apresto posterior al tejido para hacerlo parecer al glacé
auténtico.
Guata: Tela no tejida. Capa gruesa de fibras cardadas
de algodón (muchas veces de desperdicios), prensadas, a veces tintadas
y engomadas a fin de comunicarle algo de consistencia. Sirve como material
de relleno y aislante térmico para prendas de abrigo.
Guipur: Dibujo bordado sobre un tejido de basamento
muy fino que luego se elimina obteniéndose así una puntilla
bordada. Se emplea para vestidos de noche, de boda y también para
accesorios.
Guisante: Tela muy gruesa y pesada, de lana, algo
basta, hecha expresamente para prendas de abrigo, originaria de los Paises
Bajos. Coco Chanel, en uno de sus primeros diseños famosos, puso
de moda la chaqueta guisante para mujer (confeccionada con este tipo de
tela), parecida al chaquetón marinero.
Ikat: Nombre genérico dado a algunas telas
de seda de Indonesia.
Indiana: Tejido estampado de algodón que
recibe este nombre por ser originario de la India; de poca calidad, ligamento
tafetán, y su característica principal es el estampado con
rayados y dibujos sencillos, generalmente a un color. Muy usados para batas
y vestidos sencillos de señora.
Jeans: Véase Tejano.
Jersey: Género de punto fino originario
de la isla de Jersey (UK) en el siglo pasado; usado para prendas exteriores,
fue muy popular en los años 20. Puede fabricarse por trama o urdimbre
en máquinas circulares o rectilíneas, a base de las más
diversas materias textiles.
Karakul: Tejido hecho con la lana de la cola de
los corderos de Karakul (sur de Rusia), que es larga, rizada y muy brillante.
Con este tejido se hacen gorros, sombreros y cuellos de abrigos. Parecido
al astracán.
Kasha: Tela ligera originaria (como en el caso
del astracán, karakul, cahemir, etc.) de las regiones al sur-oriente
de Rusia, Pakistán, Afganistán, Anatolia y Turquía,
hecho con lana de oveja karakul y pelo de cabra de Cahemira. Tiene el aspecto
sedoso y suave propio de estas fibras naturales.
Kersey: Tejido grueso y pesado, parecido al muletón,
hecho con algodón y lana; tundido. Muy utilizado en el siglo pasado
para prendas de abrigos. |
|
| Lamé: Nombre francés (laminado)
dado a las telas suntuosas tejidas con hilos de fantasía que en
su composición llevan filamento plano de oro o plata; son usadas
en la confección de vestidos de noche.
Lastex: Tejido fabricado con una mezcla de hilos
de seda, algodón o rayón e hilos de goma, empleado en corsetería.
Es una marca registrada en Estados Unidos.
Lino: Nombre genérico dado a los tejidos
con ligamento tafetán y con la típica irregularidad de grosor
que tiene el hilo de lino.
Linón: (De la villa de Laon, Francia, de
donde es originaria). Tela ligera de hilo de lino, brillante y engomada,
usada a principios de este siglo para la confección de ropa interior
y blusas delicadas.
Loden: (Del tirolés antiguo lodo, basto).
Tipo de paño grueso, originariamente, en el Tirol, hecho de lana
de oveja; al extenderse su fabricación se introduce la alpaca y
el mohair. Siempre presenta una superficie de pelo más o menos largo
y afelpado que protege contra la lluvia; se emplea para trajes y
abrigos. Los colores originales fueron el blanco, rojo y negro; ha sido
con su posterior difusión cuando se ha introducido ese tono verdoso
que ha quedado ya para siempre como el usual en esta tela.
Lona: De Olonne, población marítima
francesa donde se tejía esta tela. De algodón y algunas veces
de cáñamo, con ligamento tafetán y en crudo. Es muy
resistente y casi impermeable. La lona gruesa se emplea para velas de barco,
tiendas de campaña, toldos, alpargatas; si es fina (loneta), para
prendas deportivas.
Lustrina: También denominada percalina.
Tejido de algodón, ligamento tafetán, teñido, muy
aprestado y fuertemente calandrado, dejando una cara mate y la otra brillante.
Se emplea en forrería y fantasía, adornos,etc. |
|
| Macramé: Tejido de encaje, de origen árabe
y muy extendido en el sur de España. Es utilizado en ornamentación
aunque, realizado con hilos más finos, también se emplea
en el remate de ciertos atuendos femeninos: chales, mantillas, etc. Siempre
en sus dibujos lleva el entrelazado y trenzado árabe tan característico.
Madrás: Tela exportada de la India a Occidente
desde el siglo pasado. Era de algodón, tejida a mano, tintada con
tintes vegetales y estampada con los grandes cuadros característicos.
Melton: Tejido de lana de aspecto mate y acabado
con fuerte batanado y tundido pero con algo de pelo; utilizado en trajes
de caballero. Si es completamente arrasado se dice que es un acabado satén,
en comparación con su homónimo de seda.
Milrayas (véase rayadillo).
Mohair: Tejido hecho con el pelo de la cabra de
angora o mecla de éste con algodón, lana o seda; siempre
tiene una cara de pelo deshilachado, característico suyo.
Moqueta: La moqueta es un tejido de alfombra que,
a diferencia de ésta, cubre todo el suelo de una estancia y, además
va fijada al pavimento mediante encolado. Su composición suele ser
de fibras artificiales y sintéticas difícilmente combustibles. |
|
| Morocain: Es una variedad gruesa del crespón. |
|
| Muaré (ó moaré): Tejido de
seda, cuya trama gruesa de seda, schappe o algodón, marca cordoncitos
horizontales, como el tejido llamado fay. La característica del
tejido muaré es el efecto óptico que produce en forma de
reflejos ondulantes, o aguas, cambiables al variar la incidencia de la
luz, debido a la distinta deformación o aplastamiento de los cordoncitos
brillantes. |
|
| Muletón: Tejido grueso y afelpado de algodón,
ordinario, pero blando y suave, urdimbre de finura corriente y trama muy
gruesa y de poca densidad, de mecha fina de algodón o reprocesado,
ligamento tafetán o sarga, blanqueado o teñido en pieza y
muy perchado por las dos caras. Se emplea especialmente para mantas y como
soporte, aparte de otros usos industriales o domésticos, tapicería,
etc. |
|
| Muselina: Del árabe muceli.
Tela originaria de Mussul, ciudad de Irak, de donde llega a Europa
occidental en el siglo XVII; en el XVIII se fabrica ya en Inglaterra y
Francia; en los años 60 de este siglo se hace especialmente popular
esta tela, sobre todo importada de India, estampada, para vestidos de la
moda hippie. Tejida en algodón, poco tupida, ligera, traslúcida
y de tacto suave. |
|
| Nainsook: Nombre de origen hindú. Es una
tela de algodón de ligamento tafetán, parecido a la batista
y algo más pesado que el linón. |
|
Organdí: Tejido de algodón fabricado
con hilados muy finos y regulares, y ligamento tafetán. Un tratamiento
químico posterior al tisaje modifica el algodón apergaminándolo
y comunicándole una rigidez peculiar. Las dos características
del organdí son su transparencia y rigidez, la cual reaparece al
planchar el tejido después de lavado. Se usa para vestidos de noche,
adornos, flores, etc. Se fabrica un falso organdí, imitación,
cuya rigidez se le comunica por medio de un apresto que desaparece con
el lavado, en lugar del verdadero organdizado
químico. |
|
| Otomán: Tejido de seda, algodón
o estambre con ligamento tafetán, más denso por urdimbre
que por trama, de manera que forma cordoncito en sentido horizontal. Empleado
principalmente para vestidos de señora. |
|
| Pana: Del latín pannus, paño.
Es el terciopelo por trama. Urdimbre y trama forman el tejido de basamento
y otra trama, cuyas bastas se cortan, forma el pelo característico
de la pana. Suele tejerse de algodón pero también con rayón,
etc. La pana puede también ser lisa, cuadrada, abordonada, labrada,
etc. Después de extraído el tejido del telar, se cortan las
bastas, se cepilla, se tiñe, tunde, etc. Tradicionalmente la pana
era el tejido tópico de los campesinos, en los colores pardo o negro.
Hoy, fabricada en todos los colores y de grosores muy diversos, puede ser
una tela ligera, liviana o pesada, utilizándose tanto para trajes,
chaquetas, ropa exterior, lo mismo para señora o caballero y en
decoración. |
|
| Panamá: Tejido de algodón con ligamento
esterilla y con poca densidad de trama, empleado para vestidos de verano
de señora, camisas de caballero, etc. |
|
| Pañete: Paño delgado, de tacto suave,
que se usa para vestidos de señora. |
|
| Paño: El paño es un tejido
cuyo enfieltrado y perchado son tan intensos que no es posible distinguir
los hilos, dándole el aspecto de una piel con pelo corto, tupido
y suave. De lana cardada, ligamento tafetán o sarga batavia, muy
batanado, tintado en pieza, perchado por el haz y tundido para igualar
el pelo. Se usa para vestidos, abrigos, billares, mesas de juego. |
|
| Pasamanería: Artículo estrecho obtenido
según las más diversas técnicas. Tapapuntos, cordoncitos,
galones, cintas, etc. |
|
| Percal: Del persa percala. Tela ligera, generalmente
de algodón, algo parecida a la cretona, pero de mejor calidad, más
fino y de mayor densidad, con ligamento tafetán, blanqueado, teñido
en pieza o más generalmente estampado, y aprestado con cierto brillo.
Se usa para vestidos, camisas y otras aplicaciones. |
|
| Piqué: Del francés, piqué,
picado. Tejido que suele ser de algodón, formando dibujos geométricos
debido a relieves producidos por superposición de bastas (piqué
en tela sencilla) o, más comunmente, fabricado en telas a dos caras
o dobles telas, lo que da lugar a dibujos más o menos geométricos
en relieve. Estos tejidos suelen ser blanqueados, aunque algunas veces
se tiñen en colores claros. Se usa para vestidos de niño,
señora, adornos, etc.. |
|
| Pisana: De Pisa, ciudad italiana de donde se importan
las primeras piezas de esta tela. Es un tejido de algodón, tupido,
con ligamento tafetán, cuyos hilos se blanquean y se tiñen
antes de tejer, para formar listas. Los colores han de ser muy sólidos
para que resistir los continuos lavados. Se usa para vestidos de señora,
niños, etc. |
|
| Plumetis: Tejido de algodón con sencillos
dibujos bordados, mediante unos hilos llamados lappet que se insertan en
el telar. Se emplea para vestidos fantasía de señora. |
|
| Pongée: En el telar casero (pen-shi) chino,
de aquí su nombre, se hacía una tela de seda de mediana calidad,
(en Europa llama seda pongée, que se importaba también hilada
para tejer en Francia, Italia, etc.) con ligamento ligero pero no del todo
irregular, lo que dejaba rayas o listas diagonales no regulares. La misma
procedencia casera le dejaba en color pardo-blanco o amarillento. |
|
| Popelín: Tela fuerte empleada originariamente
para fines litúrgicos; parece que comenzó a fabricarse en
Avignon cuando esa ciudad era la sede papal y puede que de ahí venga
su nombre. Actualmente el popelín se fabrica en algodón peinado
y mercerizado y ligamento tafetán, con algo de brillo en su aspecto;
también en mezclas de algodón, seda, lana, fibras artificiales
y sintéticas; siempre es una tela muy durable. Se usa especialmente
para camisería y blusas. |
|
| Raschel: Género de punto por urdimbre obtenido
en las máquinas de tricotar del mismo nombre, que se usa para la
fabricación de cortinas, moquetas, redes y otros artículos. |
|
| Raso, satén: Del latín seta, seda.
Tela de seda, o con urdimbre de seda o algodón mercerizado y trama
de otras fibras, siempre de superficie lisa y lustrosa, por efecto del
ligamento raso y de la materia textil. Muy usado antiguamente para vestidos
de señora y decoración. |
|
| Rayadillo: Especie de dril de algodón,
formando listas muy estrechas a base de los hilos de color, y con ligamento
tafetán. Se usa en trajes de verano (se había usado para
trajes militares). |
|
| Reps: Suele darse este nombre a los tejidos de
estambre o algodón que presentan gruesos cordones en el sentido
de la trama, por estar fabricados con mayor densidad de urdimbre y trama
gruesa. En general son muy fuertes. Se usa mucho para tapicería
y decoración. |
|
| Reversible: Tejido en el cual mediante una forma
especial de ligamento se obtiene una tela con dos caras utilizables a elección.
Se emplea para batas, vestidos, abrigos, pero también para decoración
y mantas. |
|
| Rizo: Tejido de algodón que recibe este
nombre por el resultado de su procedimiento especial de tisaje en
el que se emplean hilos con forma espiral, produciendo anillos o bucles
largos que sobresalen sin ser cortados por una o ambas caras del tejido.
Debido a su constitución tiene un alto poder de absorción
del agua; es el tejido empleado para toallas y albornoces de baño,
etc. |
|
| Sarga: Tejido de estambre con ligamento de sarga,
produciendo las líneas diagonales típicas. Se usa para prendas
exteriores y para forrería. |
|
| Satén: Nombre que puede haber derivado
del mismo nombre latino de la seda o bien de una ciudad China donde se
tejía una tela muy tupida de seda y muy brillante. Hoy también
se fabrica con rayón, sustituyendo a la seda; siendo, de todas maneras,
una tela de lujo para vestidos de novia, de etiqueta o de noche. |
|
| Shetland: ver tweed. |
|
| Sidu o sido: Tejido compuesto de urdimbre de estambre
o algodón y trama de pelo de cabra. Empleado para entretelas de
solapas. |
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| Sirsaca: Tejido con ligamento ligero a base de
fibras o hilos cuya materia textil tiene propiedades de encogimiento diferentes,
produciendo así una superficie arrugada o estriada. |
|
| Spandex: Tejido de la fibra del mismo nombre (de
la Du Pont), muy elástica, empleada para medias, corsetería
y bañadores. |
|
| Surat: Tela suave procedente de esta ciudad de
India, hecha de seda, con ligamento de sarga y con acabado lustroso. |
|
| Tafetán: Del persa tâftah,
hilar, täfteh, brillante. Tejido espeso de hilo fino,
de seda o algodón, ligeramente tieso, que tiene un tacto crujiente
como la seda y aspecto iridiscente. Se emplea para vestidos de noche y
en algunos abrigos. |
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| Tarlatana: Tejido de algodón, claro como
la gasa, con ligamento tafetán, fuertemente aprestado, con colores
o en blanco. Se emplea para mosquiteros. |
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| Tejano, vaquero, jeans, denim: (Véase denim).
Dice la leyenda que el emigrante bávaro Levi Strauss abrió
en 1850 un comercio en California en el que vendía a los buscadores
de oro y a los vaqueros unos pantalones confeccionados con sarga de Nîmes,
y lona para las tiendas de campaña y carros. También los
marineros procedentes de Génova llevaban estos pantalones, por lo
que en inglés se llamaron más tarde jeans. Su uso se extendió
después a los vaqueros de Texas. |
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| Terciopelo: Tejido cuyo haz está cubierto
de pelo relativamente corto, tupido y perpendicular a la superficie del
tejido base. También puede alternar pelo y bucle formando dibujos.
Su aspecto puede ser liso, abordonado y labrado. El terciopelo es un tejido
que ha sobrevivido inalterado con el paso del tiempo, siempre de moda,
por una u otra razón; viene usándose en Europa desde la alta
Edad Media, habiéndose fabricado tercipelos pesados, para vestidos
hasta el siglo pasado y para decoración hoy, ligeros para vestidos
de noche o fiesta y finísimos y muy livianos para todo tipo de prendas
actualmente. Siempre ha sido, también, un tejido considerado de
lujo; fue totalmente de seda y después de rayón. |
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| Tisú: Tejido de seda con hilos metálicos
que pasan del haz al envés, tejiendo dibujos jacquard, y algunas
veces simplemente bordados. Utilizado para ornamentos de iglesia, prendas
de gran vestir, etc. |
|
| Traversina: Tejido de algodón con mayor
densidad de urdimbre que de trama, ligamento tafetán y caracterizado
por producir rayas transversales o cordoncitos poco marcados. Es muy flexible
y tiene una caída especial. Usado para batas y vestidos sencillos. |
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| Tricot: De la villa francesa Tricot. Nombre que
se da genéricamente a los géneros de punto en pieza. |
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| Tul: A mediados del siglo XVIII apareció
en Tulle (Francia) la fabricación manual de tules, derivados del
encaje de bolillos, hechos de seda o algodón. Hoy en día
se obtienen en telares especiales para tul (bobinet) y en telar Raschel
y Ketten existiendo diversas modalidades. Su característica estructural
es la malla que se compone de exágonos u octágonos regulares.
Se utiliza para corsetería, adornos, velos, mantillas, etc. |
|
| Tweed: Tejido de lana de apariencia voluminosa
y fuerte, elaborado originariamente a mano en los hogares escoceses. Hoy
día se emplea esta denominación para tweeds fabricados en
telar y también, aunque falsamente, para shetlands de lana gruesa.
Cuando el ligamento es de tafetán se denomina donegal. Se emplea
para prendas exteriores de señora y caballero, chaquetas, faldas,
etc. |
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| Vainica: Género estrecho de punto de ganchillo
cruzado, utilizado para adorno de dobladillos. |
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| Velours: Palabra que en francés significa
terciopelo. Actualmente se conocen con este nombre los artículos
de tejido de punto de fibra sintética con una superficie que imita
el terciopelo de seda. Se utiliza para tapicería y decoración. |
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| Velvetón: Tejido grueso de algodón,
con ligamento especial que, mediante un perchado y tundido adecuados, toma
una apariencia que imita la piel de ante. Se emplea para la confección
de prendas exteriores y usos industriales varios. |
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| Vichí: Del francés Vichy. Tejido
fino de algodón, con hilos de colores vivos y sólidos formando
dibujos sencillos (listas y cuadros) con ligamento tafetán. Se emplea
para batas de señora, mantelería común y camisas de
caballero. |
|
| Viyela: Tejido hecho con una mezcla de algodón
y lana con la que, de antiguo, se hacían aquellos camisones masculinos
para dormir, que ya pasaron a la historia. El nombre fue registrado como
marca comercial a finales del XIX en Inglaterra (Williams Hollins &
Co.), y entonces se popularizó más, siendo en los años
70 el género de las camisas a cuadros, de tacto suave y cálido. |
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| Vual: Tejido de seda o de rayón, de poca
densidad, ligamento tafetán, blanco o de color. Se usa para vestidos
y prendas de adorno. Se fabrica un sucedáneo de éste, con
algodón jumel peinado y mercerizado a veces en pieza, que recibe
también el nombre de vuela. |
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