Segunda
Parte
el proceso
industrial textil, de la materia prima a los acabados de las telas |
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Capítulo
6
Fibras vegetales
y minerales |
FIBRAS VEGETALES
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de semilla: algodón
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de tallo: lino, cáñamo,
yute, ramio, kenaf
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de la hoja: abacá, sisal
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del fruto: coco, ...
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otras: esparto, banana, dunn, hennequén,
formio, magüey, ananá, ...
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| FIBRAS
VEGETALES: 1. Fibras vegetales de semilla. 1.1El
algodón. 1.1.1 Geografía e historia del algodón.
1.1.2 Características principales del algodón: A) La
fibra. B) El tejido. 1.1.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN.
2.
Fibras vegetales de tallo. 2.1 El lino. 2.1.1 Geografía
e historia del lino. 2.1.2 Características principales del
lino: A) La fibra. B) El tejido. 2.1.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN.
2.2 El cáñamo. 2.3 El yute. 2.4 El ramio.
2.5 Otras fibras vegetales del tallo. 3. Fibras vegetales de hoja.
4. Fibras vegetales del fruto. 5. Fibras minerales. |
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1. Fibras vegetales de semilla
1.1 El algodón
1.1.1 Geografía e historia del algodón
Su nombre es de procedencia árabe, al qutn, debido a que, con
toda probabilidad, el algodón fue originario de Oriente Próximo
y del Valle del Nilo.
El algodón es una planta perteneciente al género gossypium,
de la que existe una gran multitud de especies o variedades que se vienen
dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta. Tiene
el tallo verde, de altura entre 0,8 y 1,5 metros, según variedades
y regiones; al tiempo de florecer, el tallo cambia su color del verde hacia
el rojo; las hojas acorazonadas, de cinco lóbulos; las flores blancas
o rojas, con manchas; su fruto es una cápsula conteniendo de 15
a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca, que se desenrolla
y sale al abrirse la cápsula. Excepto en algunas variedades para
jardinería, en todas partes la planta del algodón es cultivada
con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. El género
gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. Las características
de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de
la especie de algodonero del que precede.
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Variedades algodoneras más importantes:
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Las de América (gossypium hirsutum, planta
de talla media): tienen las fibras blancas, finas y largas.
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Las de Asia (gossypium arboreum, planta de mayor envergadura,
llegando a alcanzar 2 m. en algunas regiones): las fibras son cortas, el
color amarillento y resulta al tacto más áspero que las otras
variedades.
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Las de Egipto (gossypium herbaceum) y resto de África:
pelo muy largo, suave y muy blanco, que es la de mejor calidad.
Para la fabricación de tejidos el algodón ya fue utilizado
por los hebreos, como consta en pasajes bíblicos, pero resulta difícil
datar su antigüedad. La Grecia clásica lo recibe a través
de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte
de África. Durante la conquista de América, Hernán
Cortés encontró campos de algodón cultivado en México;
era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue
cultivando, de la especie gossypium hirsutum.
Donde este cultivo cobró mayor importancia y esplendor fue en
el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, a base de la mano
de obra de los negros esclavos. Hoy EE UU es el primer productor mundial
de algodón; en 1970 se produjeron más de dos millones de
toneladas de algodón en rama. Hasta tiempos recientes, la recolección
del algodón ha sido enteramente manual, si bien las primeras transformaciones
se mecanizaron pronto. En 1790 el mecánico americano Eli Whitney
construyó la primera desmotadora mecánica. |
1.1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN
A) La fibra
La fibra del algodón es como una cinta granulosa, estirada y
retorcida. En algunas variedades, el de mejor calidad, la fibra tiene forma
casi cilíndrica. Está compuesto a base moléculas de
celulosa, con la estructura molecular típica de ésta.
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| Observadas sus fibras con
el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos, se nos presentan en forma
de cintas más o menos torcidas, tipicas de muchos vegetales. Estas
cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas,
que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral. |
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| La figura de la izquierda,
tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36.000
aumentos, evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas
que, a su vez, están compuestas de varios centenares de cadenas
moleculares de celulosa. Su tasa legal de humedad y de retención
de agua está directamente relacionada con estas características
estructurales. |
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B) El tejido
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Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta
confortable.
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Mercerización: tratamiento químico dado al algodón
a base de sosa cáustica, que, además del brillo que produce
en él, aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose
así hilar más fino) e incrementa su afinidad por los colorantes,
con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso
de tintura. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés
John Mercer, en Lancashire.
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No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma
y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o
químicos, como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura,
presión y humedad en el sentido de la urdimbre).
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Se arruga, aunque hay tratamientos químicos para evitarlo.
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Es más económico que las fibras animales.
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Arde, huele a papel quemado.
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Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías.
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| Máquina para la mezcla
de fibra de algodón pre-abierto. Ésta es una operación
importante en la línea de limpieza del algodón. También
se utiliza para el mismo trabajo en fibra artificial similar al algodón. |
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Arriba: esquema
de una maquinaria muy simple para la limpieza de las impurezas gruesas
en la fibra de algodón. Mediante centrifugación y aire, extrae
de la masa las partículas más gruesas y las que son más
pesadas que el algodón. Máquina comercializada por la firma
SHANDONG WEICHAI. Presentada en la Feria Internacional de Canton, China,
2000.
Abajo se puede ver otra
máquina de limpieza de fibra, especial para extraer cualquier cuerpo
o partícula metálica, mediante un detector de metales y un
rápido mecanismo con imanes.
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1.1.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
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MUY RESISTENTE AL LAVADO, SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR
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SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE, MEJOR QUE EL TEJIDO
ESTÉ HUMEDECIDO
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PUEDE LIMPIARSE EN SECO
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1.1.4 OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN.
Como en el caso de otras fibras naturales, la del algodón es
aprovechable por completo. La fibra rota o demasiado corta se prensa para
material aislante, tanto de ruido como de temperatura.
Por su alto contenido en celulosa, puede hacerse de él material
con un alto grado de combustión, a base de nitrógeno agregado.
La nitrocelulosa, que es explosiva, se fabrica con fibra de algodón.
La semilla de algodón es oleaginosa, produciendo un aceite combustible.
La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal. |
2. Fibras vegetales de
tallo
2.1 El lino
2.1.1 Geografía e historia del lino
El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas,
de la que existen más de 80 variedades. La más común
es de ciclo anual; mide de 20 a 60 cm. de altura, muy ramificada, con hojas
planas y flores violeta en cada uno de los extremos. Cada flor produce
una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas, aplanadas y
picudas, llamadas linaza; de ella se extrae un aceite conocido con el mismo
nombre de la semilla. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo
son las que constituyen la hilaza. La planta cultivada con fines textiles
prospera en terrenos arcillosos, húmedos, próximos al mar
en muchos casos. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en
pocos días. Cuando se pone amarillo, al principio de la estación
seca, se siega y se le extrae la semilla, dejando la rama entera. El tallo
se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda
suelta; esta inmersión se acelera si el agua es estancada, provocando
la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí,
pero éstas quedan de color amarillento. Si la inmersión es
en agua corriente, el color final de la fibra es más blanco. Una
vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas, para seguir
un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles.
El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó, antes
que la lana. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en
el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores, en el período
Neolítico entre el 3000 y el 1000 a. de C. Existen muchos restos
de tejidos de lino a lo largo de la historia. En el siglo XIX experimentó
un notable auge para la confección de ropa interior, ropa de cama,
mesa, toallas y prendas delicadas de uso externo. En la actualidad el lino
goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas,
para verano, y fue la materia prima objeto de toda una línea de
moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez,
cuyo lema fue la arruga es bella, refiriéndose al peculiar aspecto
que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas.
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2.1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LINO
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A) La fibra
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Por las características de su cultivo, por su producción
y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada, suele darse
en cultivo extensivo, de grandes superficies. De una hectárea de
cultivo pueden conseguirse 500 kg de fibra.
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Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud, lo que permite
conseguir una hilatura muy fina.
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Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte
que el algodón; es más rígido y, por tanto, menos
flexible.
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Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de
su peso.
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Gran afinidad por los colorantes.
B) El tejido
Dependiendo de la urdimbre, puede fabricarse un tejido tan fino como
la batista y tan basto como la lona.
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Por su grado de absorción de agua, es un tejido muy fresco .
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La superficie de la fibra, muy lisa, permite que el tejido sea suave al
tacto.
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Por su afinidad a los colorantes, el tejido de lino es muy apropiado para
la estampación.
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La misma consistencia del tejido permite realizar en él cualquier
tipo de bordado.
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2.1.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN
SON IDÉNTICAS A LAS DEL ALGODÓN.
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2.2 El cáñamo
Planta de la familia de las canabáceas, oriunda de Asia Central.
Muy ramificada, el tallo central llega a medir unos dos metros de altura;
florece una vez al año y su semilla es el cañamón,
algo oleaginosa, que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales.
En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. Se cultiva con
fines textiles, con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad,
si bien su raíz es profunda. Su crecimiento es capaz de consumir
tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar
lugares pantanosos. La cosecha del cáñamo y el procedimiento
seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del
lino. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y
cuerdas, principalmente.
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2.3 El yute
Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas,
cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. Se conoció
en Europa a finales del siglo XVIII y su uso se extendió a mediados
del siglo XIX, cuando, a causa de la guerra de Crimea (1853-1856), escaseó
el cáñamo y se introdujo el yute, apareciendo en el mercado
textil como sucedáneo de aquel. El tallo del yute es recto, cilíndrico
y velludo. Se extrae de él una fibra muy larga y resistente, con
aspecto casi tan brillante como el de la seda. Puede ser tejido y aprovechado
en la confección de prendas tanto de ropa interior como exterior.
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2.4 El ramio
El nombre rami es malayo. Se trata de un arbusto urticáceo
procedente de China, del género boehmeria; es casi leñosa,
ramificada desde la base, de hasta un metro de alto, y se planta de una
forma similar a la caña de azúcar. Es de gran producción.
Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica, hoy apenas se
cultiva fuera de China, Sumatra, Malaca y algo en California. Se cosecha
cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza, que
contiene las fibras, muy largas, observables a simple vista. La fibra del
ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales
textiles; tiene una enorme resistencia a la tracción, comparable
a la de un alambre de acero. Su tejido es muy suave, aunque, inexplicablemente,
poco difundido tanto su cultivo como su uso.
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2.5 Otras fibras vegetales del tallo
El kenaf: Planta oriunda de la India, de la misma familia del algodón.
Su fibra es un sustituto del yute, para sacos y cordelería.
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3. Fibras vegetales de
hoja
3.1 El abacá
Planta de la familia de las musáceas (musacea textilis), de
unos 3 m de alto, que se cultiva sobre todo en Filipinas, aunque también
se da en Australia y regiones indoasiáticas. De sus hojas se obtiene
la fibra conocida también como cáñamo de Manila, larga
y bastante gruesa, que se hila y teje pero no para confección.
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3.2 El sisal
Fibra obtenida de la hoja de la pita, que se caracteriza por su gran
resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras,
que lo distinguen del abacá. Un uso muy particular suyo es el de
la fabricación de jarcias, cuerdas de la marinería.
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4. Fibras vegetales del fruto
El coco
El fruto del cocotero contiene una fibra en el mesocarpio, con la que
se fabrican cordeles, tapetes y esteras.
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5. Fibras minerales
El amianto
El amianto es un mineral llamado también asbesto y cartón
de montaña. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto.
Es de color entre blanco y pardo oscuro. Formado por fibras flexibles,
muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la
inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse
en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). Su
característica principal es la incombustibilidad, por ello se utiliza
para vestimenta ignífuga. Tiene poca afinidad por los colorantes.
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El vidrio
Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido, tienen gran
resistencia mecánica, química y térmica. La fibra
de vidrio es de una gran dureza; se utiliza en compósites, en aislamientos
térmicos, eléctricos y acústicos.
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El metal
Se obtienen fibras metálicas por estiramiento de algunos metales
como el cobre, plata, oro y el acero. Su utilización queda reducida
a los tejidos suntuarios (véase en la sección Las telas),
decoración y calzados.
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