2. Los
diseñadores
Por tener a la vista una panorámica general de la moda actual
y por no obviar la necesidad que el profesional tiene de conocer los diseñadores
de más renombre, a continuación se hace de ellos un apéndice
en orden alfabético.
| Agnes B (Francia,
1943). Trabajó para DOROTHÉE BIS y otros, hasta que
en 1975 abrió su propia tienda en París, donde presenta prendas
sueltas y sencillas, que tienen el tacto y la caída de las prendas
usadas. |
Antonio Alvarado (Alicante, 1954).
En los 80 diseña colecciones muy divertidas y menos comerciales,
con las que, sin embargo, acapara el gusto de los snobs que forman la llamada
movida madrileña de su tiempo. |
| Giorgio Armani (Italia, 1935). Estudia medicina
en Milán, pero entra como escaparatista en unos grandes almacenes,
encontrándose así con la moda. Trabaja con Cerruti y Ungaro,
entre otros. Crea después su propia firma, que inicia con
ropa masculina. Al ocuparse de la ropa de mujer, trasplanta a ella las
ideas de sobriedad y simplicidad de la moda de hombre, y ésta es
la gran aportación de Armani: desestructuración de las prendas,
confiriéndoles armonía y un uso casi minimalista del diseño
y el colorido; además de un estilo netamente personal, apartado
siempre de tiránicas tendencias. Ha creado series de colecciones
distintas y con marcas diferentes, según al público que se
dirige: Giorgio Armani, Mani, Emporio Armani. Perfumes: Armani
hombre, Armani mujer. Gió. |
Cristóbal Balenciaga
(España, 1895-1972). (Véase en Cap. anterior). De origen
humilde, aprendió el oficio de sastre con tal pericia que las damas
de la alta sociedad que veraneaban en San Sebastián acudían
a su taller con los encargos para sus mejores galas. Creativo basado en
lo clásico, sobrio, tanto en colores como en formas. Hizo del negro
su color emblemático, anticipándose al existencialismo, de
tal forma que se llamó a ese color el negro Balenciaga. Su técnica
de corte era depurada, exquisita, produciendo prendas impecables, escuetas
y elegantes. El año 1936 se trasladó a París. Con
una línea de moda muy similar al New look, puede decirse que fue
precursor de ello, anticipándosele una decena de años. Se
retiró del mundo de la moda en 1968. |
| Pierre Balmain (Francia, 1914-1982). Comenzó
arquitectura, dejándola inconclusa para trabajar con Molineaux y
Lelong. Abrió casa en 1945 y su ropa, estilizada y elegante, triunfó
en EE UU, pues supo trasladar el estilo europeo a la corpulencia norteamericana. |
Jeff Banks (Inglaterra,
1943). Abrió en Londres su tienda Clobber. Ha colaborado con fabricantes
de ropa joven, divertida y asequible. |
| Jonh Bates (Inglaterra, 1935). Trabajando para
diversas firmas experimentó formas nuevas y audaces estampados,
siendo famoso su vestido blanco de 1973, que tenía en la espalda
un enorme escote, hasta el inicio de las nalgas. La mayor parte de sus
colecciones las forman vestidos de noche. |
Gefrey Beene (USA, 1927). Empezó como escaparatista
para una tienda de ropa. En 1953 funda su propia empresa. Diseña
prendas jugando al equívoco de referencias (sotanas como trajes
de noche, etc.), adornos de abalorios y al tratamiento informal de tejidos
suntuosos. |
| Elena Benarroch. Diseñadora de peletería,
nacida en Tánger y afincada en España. Inauguró en
Madrid su primera tienda en 1979. Hoy su local más famoso está
en la avenida Madison de Nueva York. Se debe a ella el hecho de que el
diseño entrara en la tan conservadora moda de la piel de pelo. Su
firma está en los visones más prestigiosos del mundo; pero
estos visones, como las martas, los moutones españoles y sus otras
pieles, han dejado de ser arquetipos clasistas para convertirse en lujosas
prendas al servicio del cuerpo que visten, y no viceversa. Corta y cose
la piel de acuerdo al patronaje, despojándola del recuerdo animal
que le era inherente y haciéndola útil y confortable. |
Anne Marie Beretta (Max
Mara) (Francia, 1937). Trabajó para Esterel y Castillo,
entre otros. El año 1974 abre su negocio de moda, donde madura un
estilo personal basado en la búsqueda del equilibrio en las proporciones. |
| Laura Biagotti (Italia,
1943). Después de estudiar arqueología pasó a trabajar
en la pequeña empresa textil de su madre. Es conocida especialmente
por sus prendas de punto, de cachemir y lana, de líneas sobrias
y con pequeños detalles personales en la confección. Su perfume:
Venecia. |
Bill Blass (USA, 1922) Empezó diseñando
prendas deportivas, hasta que en 1970 contó con su propia compañía.
Es conocido por su ropa de corte clásico y armada, pero siempre
con detalles de corte que atenúan la aparente rigidez. Otra de sus
ventas importantes son los trajes de noche muy al gusto norteamericano. |
| Marc Bohan (Francia, 1926). Licenciado en Arte
y Filosofía, trabajó para Piquet, Molineaux y Patou. En 1958
fue nombrado director artístico de Dior en Inglaterra y dos años
después sucedió a Saint Laurent como diseñador jefe
de la casa central, cargo en el que permaneció hasta ser sustituido
por Ferré. Bohan ha sido notable por sus diseños de trajes
de baile y ceremonia, confeccionados con tejidos suntuosos y exóticos. |
Elio Berhanyer (España, 1931). Autodidacta
que asimila de manera impecable los conceptos de la sastrería masculina
clásica.De su origen cordobés, transmite a sus prendas cierto
aire andaluz que le han hecho popular. Son, además, característica
de su ropa las líneas geométricas, cortes cargados y grandes
botones blancos. Berhanyer y Pertegaz son los modistas españoles
más representativos de los años 60. |
| Manolo Blannik (España, 1943). Estudia
Literatura en Ginebra y Arte en París. Abrió tienda en Londres,
desde donde posteriormente ha diseñado zapatos para Ossie Clark,
Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Rifat Ozbek, y otros; diseños
estos que tienen una gran reputación internacional por ser creaciones
armoniosas, suaves y coloristas. |
Comme des Garçons
(v. Rei Kawakubo). |
| Jean Cacharel (Francia, 1932). Trabajó
como aprendiz de sastre hasta que en 1958 abrió su primera tienda
en París. Especializado y cotizado en camisería, sobre todo
la femenina, en cuyos tejidos introdujo innovaciones, los tejidos Liberty
y los bordados. También realiza colecciones completas y perfumes:
Anaïs-Anaís,
Lou-Lou y Cacharel hombre, Eden. |
Roberta di Camarino (Italia,
1920). Diseñadora veneciana especializada en complementos: bolsos,
sacos de terciopelo, bufandas, guantes y, sobre todo, paraguas. |
| Roberto Capucci (Italia,
1929). Diseñador romano, estudió Bellas Artes y, aunque se
afincó temporalmente en París, volvió a Roma, donde
son muy famosas sus creaciones femeninas, glamorosas y sensuales. |
Pierre Cardin (Francia, 1922; si bien nació
en Venecia, de padres franceses). Aprendiz de sastre, entró a trabajar
con Paquin y Schiaparelli. En 1957 lanzó su primera colección
femenina y algunos años después el prêt-à-porter.
Su línea general es muy expresiva y, a menudo, asimétrica
e irregular. Se le conoce mundialmente por el uso del punto. Cardin ha
diseñado de todo, desde paraguas hasta coches, cajetillas de cigarrillos,
etc; la suya es una de las marcas de prestigio que ha sido más imitada
y falsificada. |
Oleg Cassini (Francia, 1913). Imitador de Chanel y
los grandes diseñadores franceses, es famoso por haber sido el modista
oficial de Jacqueline Kennedy cuando fue primera dama de Los EE UU. |
Jean Charles Castelbajac
(Francia, 1950). Alcanzó la fama con su vestimenta funcional, empleando
géneros y fibras naturales. Realiza estampados a mano y utiliza
mucho el color y la figuración en las prendas de punto.
Antonio Castillo (España, 1908). Trabajó
con Paquin, Piguet y, después de una etapa neoyorquina con Elisabeth
Arden, con Lanvin. Abrió su propio establecimiento en 1964, creando
prendas elegantes y muy sofisticadas.
Nino Cerruti (Italia, 1930). Nieto de una familia
dedicada a la fabricación de tejidos, fundada en 1881. En 1963 creó
una línea de prendas de punto y en el 67 su colección de
prêt-à-porter
masculina, donde es un líder indiscutido en la confección
de trajes y camisería. Cerruti 1881 es su aportación
más importante a la perfumería masculina. |
| Liz Claiborne (Bélgica, 1929). Después
de estudiar BB AA en Francia y EE UU, trabajó en Nueva York donde
creó su propia empresa en 1976, que produce ropa juvenil y deportiva. |
Ossie Clark (Inglaterra, 1942). Diseñador
que forma parte del movimiento underground de los años 60 en Chelsea,
inventor del perfecto de cuero y creador de otras prendas
como minishorts, maxiabrigos, etc. |
| Jasper Conran (Inglaterra,
1959). Estudió en Nueva York, trabajó con Fiorucci y, en
1978, presentó su primera colección personal, de estilo muy
sencillo y materias de gran calidad. |
André Courrèges (Francia, 1923).
Empezó ingeniería y la abandonó, seducido por la moda.
De 1949 a 1961 trabajó con Balenciaga, hasta que abrió su
propia casa. Se le ha llamado el diseñador de la era espacial, por
la funcionalidad y el futurismo de sus diseños. Incansable buscador
de nuevas materias primas y tejidos para su ropa. Empreinte, Eau
de Courrèges, son creaciones suyas en perfume. |
| Coco Chanel (Francia, 1883-1971). (Véase
Cap. 2) |
Christian Dior (Francia,
1905-1957). (Ver Cap. 2) |
| Jordi Cuesta (España,
1960). Diseñador catalán que triunfa joven con el boom de
la moda de España. Se caracteriza por su eclecticismo y su monotemática.
Acostumbra trabajar con colores lisos y un estampado por colección.
Joven modelo profesional y después importante comercial de moda. |
Adolfo Domínguez (nacido en Orense, España,
1950). Diseñador típicamente generacional, procedente del
68, estudiante de la universidad de Vicennes, protagonista de la campaña
publicitaria la arruga es bella que más ha hecho por la industria
de la moda española. Identificado con la moda de los intelectuales
de izquierdas, comenzó a fabricar ropa en el taller de sastre de
su padre, hasta que un técnico del marketing se asoció con
él y lo catapultó al punto de ser una de las más grandes
factorías de moda. |
| Sonia Delaunay-Terk (Rusia, 1889-1979). Era pintora
cuando en 1910 se casó con Robert Delaunay, uno de los pintores
emblemáticos del orfismo. Bajo la influencia de su marido, Sonia
afirmaba que había descubierto los principios esenciales de la construcción
con color y que estos podían aplicarse a cualquier arte plástico,
desde la pintura hasta la moda. Sus creaciones suponen la primera abstracción
artística aplicada a la ropa y fueron realizadas con el apoyo de
la aristocracia española. Puede advertirse su influencia en Patou,
Schiaparelli y en el pop de los años 60. |
Jacques Doucet (Francia,
1853-1929). Heredó una tienda de lencería y en 1875 abrió
una casa de alta costura en París, desde donde se convirtió
en uno de los modistas más afamados del final de siglo. Fue el predilecto
de la alta sociedad, por su gusto en la elección de tejidos sedosos,
los colores pastel y el tratamiento de la peletería. Se sumó
a la corriente que propuso eliminar el corsé. |
| Dorothée Bis, firma de moda desde los años
60, en París y EE UU, procedente del matrimonio Elie y Jacqueline
Jacobson. Se hicieron famosos con su ropa juvenil (casi de niños)
para adultos: vestidos recortados, trajes pantalón, calcetines vistos
hasta la rodilla y gorras bisera. Lo más importante de la firma
ha sido su ropa de punto, con elementos conjuntados y complementos de la
misma firma. |
Gianfranco Ferré
(Italia, 1944). De joven, exitoso diseñador de joyas y accesorios.
Empieza a diseñar ropa para Lagerfeld y Fiorucci. Diseñador
formado en la Arquitectura, traduce sus planteamientos, con gran precisión
técnica, en un prêt-à-porter de gran prestigio. |
| Adele Fendi, fundadora (1918)
de la casa que lleva este nombre y que empezó confeccionando bolsos
de lona. En 1962 Karl Lagerfeld comenzó a diseñar peletería
para esta marca. Desde entonces Fendi es la firma pionera en una nueva
técnica de moda en piel, consistente, especialmente, en borrar del
uso de la piel el carácter de brutalidad que tal uso pueda tener,
ya sea a base del corte de las piezas, de los tintes y del tratamiento
que le confiere una ligereza y flexibilidad inusuales en esta noble materia.
Fendi y Lagerfeld dominan la moda y el mercado peletero. |
Mariano Fortuny (España, 1871-1949). Hijo
del pintor Mariano Fortuny, estudió dibujo y química en Francia
y Alemania. Influido por Willian Morris y el movimiento Arts & Grafts
se acoge conceptualmente a las fuentes del clasicismo y a las técnicas
artesanales en el tratamiento del tejido. Abunda su investigación
en la estampación y en el tintado, inspirado en fuentes históricas
y exóticas. Mezcla rara de artista y couturier, es un precursor
de los creadores de moda, y entre ellos uno de los más grandes.
Varios diseños Fortuny aún perviven, como el pañuelo
Knossos y plisada Delfos, que posee esa exclusiva elegancia
de adherirse al cuerpo femenino. |
| Jean Paul Gaultier (París,
1952). Enfant terrible del diseño, fichado por Cardin y después
por J. Esterel y J. Patou. Quizás hoy día sea el diseñador
de prêt-à-porter más influyente. Autor de un
producto de moda que mantiene su brillantez desde el diseño hasta
la confección y el acabado final. Domina, por un lado, una originalidad
basada tanto en lo clásico como en lo nuevo, y, por otro, el exhibicionismo
y la genialidad. El antes niño prodigio puede ser considerado hoy
uno de los divinos de la moda. Pionero del lucimiento exterior de prendas
íntimas, es el diseñador de los atuendos que, en este sentido,
la cantante Madonna ha hecho tan famosos. |
Marithé y François
Girbaud. Diseñadores franceses conocidos como pareja en París
hacia 1960, con su boutique de tejanos diseñados por ellos mismos,
hechos con denim. Son autores de los denim desteñidos, los lavados
a la piedra y los pantalones de ciclista. Sus creaciones en este tipo de
ropa (y otras en piel y de niños) son muy vendidas en todo el mundo
y muy copiadas por otros diseñadores.
Thierry Hermés. (Francia, hacia 1910). Diseñador
guarnicionero, famoso por su firma en guantes, cinturones y botas; también
pañuelos y, sobre todo, su conocido bolso Kelly (por Grace Kelly,
que lo popularizó) con forma que recuerda a una alforja. |
| Hubert de Givenchy (Francia,
1927). Diseñador considerado como sucesor de Balenciaga. Después
de estudiar BB AA, trabajó con Fath, Piquet, Lelong y Schiaparelli.
Obsesionado con las formas camiseras, es, además, preciado creador
de vestidos de gala, a los que dota de extrema elegancia y refinamiento.
Predilecto de Jacqueline Kennedy y Audrey Hepburn.
Carolina Herrera. Venezolana, 1963 (hija del presidente
Herrera Campins), afincada en EE UU con abundante clientela entre las clases
altas, a quien vende caros vestidos de noche y calle. Como diseñadora
cultiva motivos regionalistas en colores y formas. Son afamados sus grandes
lunares.
Donna Karan (Nueva York, 1948), alumna de la Escuela
Parsons. Directora y diseñadora de la casa Anne Klein, hasta que,
en 1984, se establece como independiente.
|
Simone de Beauvoir, 1938,
vistiendo moda de playa de Hermès.
|
|
|
| Rei Kawakubo (Tokio, 1942).
Diseñadora japonesa fundadora de Comme des Garçons
(1969), con un diseño basado en el mestizaje entre lo oriental y
lo occidental. La sorpresa de sus prendas causó un gran impacto
tanto por las formas (arrugadas, rasgadas, enrolladas, ...) como por sus
colores sombríos y empolvados. |
Kenzo (Kioto, 1940). Graduado en Arte y figurinista
para prensa de moda. Trasladado a París a los 24 años, triunfa
de inmediato con sus propias colecciones, sobre todo en algodón.
Mezcla habitualmente los estampados y superpone tonos. Como otros diseñadores
japoneses, tiene éxito en la mezcla de conceptosorientales y occidentales.
Especial importancia han tenido algunos de sus modelos en géneros
de punto. |
| Calvin Klein (Nueva York, 1942) Formado en el
Fashion Institute of Technology. Comienza diseñando abrigos y trajes,
el mismo tipo de prendas en las que trabajó antes como empleado.
A finales de los sesenta alcanza un éxito notable con prendas deportivas
de líneas sencillas; famosos sus modelos de chaquetas guisante,
los sobretodos de muleton con cuello de piel y los suéteres de cuello
cisne. Desde los setenta son famosos su pantalones tejanos. |
Christian Lacroix, del Midi
francés, el último de los grandes maestros que ha abierto
casa de modas. Diseña con inspiración de raíces españolas
y es original, por otra parte, en los buenos resultados que obtiene en
la conjunción de elementos que son esencialmente (o convencionalmente,
al menos) contradictorios: colores, estampados, etc. |
| Karl Lagerfeld. Nace en
Hamburgo en 1938 y estudia en París desde los catorce años.
En 1955 Balmain produce un abrigo diseñado por Lagerfeld (cuando
éste contaba diecisiete años). Después de Balmain,
Patou fue su segundo lugar de trabajo; más tarde, Chloé (a
la que imprime un gran prestigio, como ocurrirá en Fendi), Krizia
y Charles Jourdan. Tenía 29 años cuando se incorpora a Fendi.
También ha dirigido Chanel (1983). Parte de la gran innovación
que Lagerfeld aporta a Fendi, y a toda la moda en piel, es la utilización,
impensable hasta el momento, de pieles como el topo, el conejo y la ardilla,
que se consideraban inservibles. De su prematura, larga y profunda trayectoria
profesional, Karl Lagerfeld ha conseguido una seguridad inequívoca
en el diseño y la ejecución de su obra, siempre atrevida
e innovadora y siempre, sin embargo, resuelta con éxito, tanto si
diseña una falda sobre un pantalón o una pastora con pañuelos
de seda. Lagerfeld pasará a la historia de la moda como uno de los
grandes maestros, junto a Worth, Chanel, Balenciaga y Dior. |
Jeanne Lanvin (Bretaña
francesa, 1867-1946). Se introduce en la moda con una tienda de sombreros
en París, pero desde ella adquiere renombre con los vestidos que
hace para su hija y su hermana. Cuando, años más tarde, abre
su casa de alta costura, diseña reminiscencias del siglo XVIII:
faldas de amplio vuelo y cintura estrecha. Iniciada la P.G.M., su diseño
de un sencillo vestido camisero (con inspiración tradicional bretona)
marcó toda una línea de moda de los años veinte; le
siguió una chaqueta corta y ribeteada de trenzado, con cuello de
organdí blanco, vuelto sobre un lazo de satén, con sombrero
marinero. Abundó en la utilización de un peculiar tono azul
y en finos bordados.
Jeanne Lanvin
|
| Guy Laroche (Francia, 1923-1989).
Trabajó en Francia y en EE UU. Es importante su prêt-à-porter
trajes sastre. |
Loewe. Marca española de élite
de moda, vinculada a la familia Loewe, instalada en Madrid en 1846, que
nació en la artesanía de la piel y ha ido absorbiendo otros
campos de moda y perfumería. Mantiene su prestigio con diseños
clásicos en un soporte comercial de marca de gran calidad, tanto
en los materiales como en la confección. |
| Ralf Laurent (Nueva York,
1939). Trabaja primero para Brummel, haciendo corbatas; crea, en esa casa,
la línea Polo, para hombre. Su etiqueta Ralf Laurent nace el 1972,
para mujer, con prendas en cachemir, algodón y tweed: chaquetas
de montar, suéteres, faldas plisadas, camisas de cuello recto, vestidos
de terciopelo con cuello de encaje y faldas y pantalones de franela. Del
78 son (el estilo pradera) sus faldas en denim sobre enaguas de algodón
blanco y blusas holgadas y con largas mangas. Del 80 (la moda frontera)
faldas amplias y camisas al estilo Madrás, blusas de hilo con volantes
y capas con capucha. Línea de moda, como se ve, inspirada en la
tradición.
Antonio Miró (Barcelona, 1948). Se inicia
en la moda como comercial, con su cadena de tiendas Groc (amarillo, en
catalán). Diseñador de líneas puras y con una paleta
de colores muy personal y tejidos naturales. Diríase discípulo
de Balenciaga. |
Mary McFaden (Nueva York, 1938). Después de
estudiar en Francia, fue empleada de la casa Dior, empleada de Vogue. Desde
1976 trabaja con su propia firma en Estados Unidos. Hace vestidos
de inspiración libanesa y palestina, con telas suntutosas y sedas
decoradas a mano. |
| Claude Montana (París,
1949). Comenzó diseñando bisutería de inspiración
mexicana, que incluso él vendía en mercadillos. Diseñador
de piel, con gran reputación internacional. Iniciador de los abrigos
y chaquetones de anchos hombros, a finales de los setenta. Audaz en la
decoración de herrajes y tintes brillantes. |
Issey Miyake (Hirosima, 1935). En el 65 comienza
a vivir en París y a trabajar con Laroche y Givenchy. Su primera
colección, en cambio, se presenta en Nueva York. Son características
sus prendas drapeadas y sus líneas ampulosas. Mantiene una constante
alianza de conceptos orientales y occidentales y suscita gran parte de
la atención que sigue prestándose a los diseñadores
japoneses. |
| Francis Montesinos (Valencia,
1950). Diseñador que tiende al barroquismo en sus modelos de inspiración
folclórica andaluza y levantina, es, sin embargo, notable su aportación
en el prêt-à-porter. |
Franco Moschino (19.., 1994). Diseñador
de moda y complementos, cuyas creaciones se basan en una actitud irónica
y crítica ante el mundo de la moda. Utiliza sus prendas como reclamo
publicitario de sí mismo y de causas de justicia social, ecología
etc. |
| Thierry Mugler (Estrasburgo, 1948) Precoz diseñador,
a los 24 años tiene su propia etiqueta. Diseña, corta y confecciona
con impecable técnica modelos suntuosos, con cierta carga de erotismo
y con clara intención de cautivar y ser admirados. |
Rifat Ozbek. Su ropa se caracteriza por la exaltación
que hace de lo femenino en su vertiente de "mujer fatal", a través
de lo ajustado y escotado en las prendas. Utiliza con frecuencia tejidos
elásticos y bordados característicos suyos. |
| Jean Patou (Francia, 1880-1936). De familia de
curtidores, con la que trabajó; posteriormente diseñó
y vendió ropa en su propio establecimiento parisino, antes y después
de la P.G.M. Después de la guerra sus prendas deportivas se hicieron
las más famosas; de esta temprana experiencia cobran importancia
los suéteres, que se mantienen siempre en sus colecciones y en los
que, con el tiempo, daría cabida a los motivos cubistas; con el
mismo éxito diseñó bañadores. Lo mismo que
Chanel, participó de aquella filosofía de moda de entreguerras,
para mujer activa. Defendió la cintura natural en la ropa de mujer
y la silueta sin artificios. |
Manuel Pertegaz (Teruel,
1918). Aprendiz de sastre en su adolescencia. A los 24 años abre
su casa de alta costura en Barcelona. En Madrid, 1968. En su etapa de Barcelona
se consolida como uno de los maestros de la alta costura española.
Austero, clásico y elegante en diseño y prêt-à-porter,
es, en cambio, amante de los vestidos suntuosos para la alta costura. |
Jean Patou, con un grupo de modelos, hacia 1922
|
| Manuel Piña.
Diseñador manchego que trabaja en Madrid desde principios de los
60 en un pequeño taller de punto, material que siempre ha destacado
en sus mejores creaciones. Participa en el proyecto jóvenes creadores
(de los Grandes Almacenes Galerías Preciados). Una colección
experimental de trajes suyos pintados por Joan Gomila, fueron expuestos
en distintas galerías de arte. Diseña modelos con aire de
comic vamp.
Jesús del Pozo. Diseñador madrileño
(1946) del look de los años 80. Se caracteriza por estructurar la
ropa a su manera, eliminado la estructura clásica, y construyéndola
con moldes arquitectónicos propios reconfigura la silueta, cortes
atrevidos, etc. Su ropa es racional, bien construida, a base de planos
correctos, pero no los tradicionales. |
Paul Poiret
(París, 1879-1944), es importante por la inquietud con que vivió
la moda de su época más que por su producción como
diseñador; fue un auténtico activista de la moda cuando acababa
de comenzar el siglo XX. De muchacho, fue aprendiz de paragüero y
después trabajó en las casas Doucet y Worth, abriendo más
tarde su propio establecimiento de modas en París, el año
1904. Pionero en las publicaciones ilustradas con modas. Pionero en la
reducción de número de prendas en la ropa interior femenina,
hasta quedar sólo el corsé, alargándolo hasta la cadera.
Introductor de las influencias orientales, con la llegada de los ballets
rusos de Diaghilev. Creó la primera escuela de diseño de
de tejidos, La École Martine, de París. Promovió la
creación del Sindicato de la Alta Costura francesa (1914); y, por
si fuera poco, participó en el ejército francés de
la P.G.M. |
Mary Quant (Londres, 1934) Estudió Arte
y trabajó de dependienta sombrerera. En 1956 abre su Bazaar en King's
Road, con dos socios. En esta boutique sintoniza con la clientela joven
de los años sesenta y, ya diseñadora, pone de moda la MINIFALDA,
las medias panty de colores, los suéteres de canalé, los
cuerpos de ganchillo y los anchos cinturones sobre las caderas. Tuvo tal
éxito de ventas que diseñó desde ropa interior y medias
a todo tipo de ropa exterior y complementos. |
Paco Rabanne
(San Sebastián, 1934). Hijo de una costurera de Balenciaga. Vive
en Francia desde la guerra española del 36. Estudió Arquitectura
y comenzó diseñando joyas para Balenciaga, Dior y Givenchy
y este uso de materiales no tejidos lo incorporó al diseño
de ropa, haciendo prendas en papel, aluminio, plumas, rejilla metálica
y plástico. Ha trabajado para las artes escénicas y sigue
siendo prestigioso joyero y creador de otros productos de moda.
Ágata Ruiz de la Prada. Española.
Diseñadora insólita que juega con telas caras y de gran calidad,
desmitificando y desacralizando, en cierto modo, los tejidos más
nobles. Parte de su intención en el diseño puede ser escandalizar
o epatar.
Oscar de la Renta. Diseñador dominicano.
Famoso por una portada de Life donde apareció su traje de puesta
de largo de la hija de un embajador de EE UU en España; afincado
más tarde en ese país, se ha convertido en uno de los preferidos
por la alta sociedad norteamericana. Titulado de la Academia de BB AA de
San Fernando, Madrid. Empleado de Balenciaga en Madrid, de Castillo en
París y de E. Arden en Nueva York. Sigue diseñando con indudable
inspiración española: bordados, volantes y frunces. |
| Yves Saint Laurent
(Orán, Argelia, 1936, formado y afincado en París). Siendo
estudiante ganó un concurso de diseño del Secretariado Internacional
de la Lana, con un vestido de cóctel; y así ingresa en Dior,
llegando a dirigir el diseño de esta casa a la muerte del maestro.
Su dirección revoluciona la tradición Dior, pero pronto la
clientela de la casa percibe que el modista Saint Laurent está rediseñando
la pura y llana moda de calle, confiriéndole el carácter
de alta costura. Ausente Saint Laurent durante la guerra de Argelia, la
dirección Dior la toma Marc Bohan. Licenciado de la guerra, S.L.
abre su propio salón en París, con una colección en
la que figuran blusones de punto, de seda y de satén, y una chaqueta
guisante de lana azul marino que obtuvo una gran éxito. En el 63
sacó unas botas altas, hasta el muslo, que fueron copiadas en el
mundo entero. En el 65, sus vestidos Mondrián (recuérdese
que es contemporáneo de Schiaparelli). En el 66, los smoking para
mujer. En el 68, las blusas transparentes. En el 69, el traje pantalón
(el mayor adaptador de ropa de hombre para mujer, en toda la historia del
vestido: además del pantalón, abrigos, trincheras, safaris).
En el 71, la blazier. Desde su colección del 76 los pañuelos
y chales quedan siendo accesorios permanentes de moda. No sólo en
el prêt-à-porter, sino en la vestimenta en general,
Saint Laurent representa un liderazgo indiscutible. El terciopelo negro
en alta costura es prácticamente una patente Saint Laurent. |
Elsa Schiaparelli (Roma, 1890-1973).
Nació en un rígido contexto social y religioso en el que
recibió una educación muy conservadora; pero a ella le pertenece
la decisión de romper con aquel vanguardismo individualista de la
época de entreguerras y así se hizo su sitio en la moda francesa
y en la batalla de los sexos, contribuyendo señaladamente al avance
social y profesional de la mujer moderna, de la cual ella misma fue un
claro exponente. Tomó alrededor de cuarenta años transformar
a Elsa, la sensitiva, la poetisa y lírica en Schiaparelli, la seca,
la ejecutiva de carrera. Pero ayudó a ello el amoroso marco y la
atmósfera cultural de su infancia y adolescencia, los sucesos, los
tiempos dramáticos que marcaron su temprana maduración, el
desarrollo artístico e industrial moderno, que ella, más
que otras de sus competidoras, comprendió y promovió. Muchas
personalidades importantes en el mundo de la moda abundan en la opinión
de que todo lo verdaderamente significativo en moda ocurrió en el
primer tercio de este siglo y que de entonces para acá no ha ocurrido
nada nuevo. Tal vez tengamos que esperar hasta el principio del siglo XXI
para ver si somos capaces de conseguir algo inédito todavía
en nuestra forma de vida. A éste novedoso inicio secular, ya pasado,
pertenece pues, Schiaparelli. Su tendencia no ha sido continuada por otros
diseñadores, no ha tenido sucesor; pero representa esa oportunidad
única de la implicación mutua que se da entre el arte y el
diseño de moda. Esto es lo esencial. (véase
más Schiaparelli) |
| Adrienne Steckling, Adri
(USA, 1930). BB AA en la Universidad de St. Louis, Missouri, y Diseño
en la Parsons, NY. Ropa funcional, práctica, fácil de llevar,
muy al estilo made in USA. Partidaria del vestuario personal creado pieza
a pieza, con prendas intercambiables (tendencia notable en algunos otros
diseñadores actuales), combinables entre sí. |
Sybilla (Nueva
York, 1963, hija de madre polaca y padre hispanoargentino). Se siente española
y como tal es la primera española que produce y desfila en Italia.
Diseña con cierta inspiración art decó y, a la vez,
surrealista; introduce elementos inusuales en sus prendas como hojalata
en los cuellos y alambres en los tirantes. |
| Enmanuel Ungaro (Francia, 1933). Hijo
de sastres, trabajó en Balenciaga y Courrèges. Con su propia
firma, después, diseña ropa de línea futurista: vestidos
cortos de pronunciada línea A; vestidos de encaje transparente;
sisas muy bajas; prendas de metal. Su prêt-à-porter
es menos rígido. Los grandes dibujos de sus estampados son una de
sus características. |
Valentino (Italia, 1933). Estudia
BB AA en Italia y Alta Costura en París. Empleado en Dessès
y en Laroche. Valentino es sinónimo de importante firma de moda
italiana. Lo caracterizan sus complementos muy copiados: grandes lazos,
medias bordadas y su V inicial en botones y cuellos. Modista de damas de
la alta sociedad internacional. |
| Roberto Verino (Verinno, en un principio).
Diseñador y empresario gallego, de la generación del 1968.
Reivindicador caracterizado por la utilización del corte al biés
y experimentos con nuevas telas y guarnición. Inventor, en los setenta,
de las prendas de punto con adornos de piel. |
Vittorio y Luchino
(José Víctor y José Luís). Diseñadores
españoles cuya moda femenina, enraizada en su ambiente andaluz,
toma del folclore flamenco el aire de sus diseños muy populares. |
| Vuokko (Finlandia,
1928). Trabaja en MARIMEKKO hasta
que en el 65 crea su propia firma de moda. Diseña formas muy sencillas,
sobre todo en algodón y en punto de colores claros, con dibujos
y estampados como parte del diseño (círculos y rayas). |
Vivienne Westwood (Inglaterra, 1941).
En una primera época diseña ropa de cultura joven, urbana
y anárquica, ligada a grupos del rock y punck inglés. Después
gira a un aire más romántico, en torno a los mismos motivos
fetichistas. En general crea furor con sus modelos, por su atrevimiento
experimentando con la ropa y las telas, sin preocuparse por ninguna confección
normalizada. |
Vionnet, 1935, probando
un diseño sobre una muñeca.
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Madeleine Vionnet
(Francia, 1876-1975). Uno de los raros personajes que tuvieron innato el
sentido de la costura y de la moda; aun procediendo de la banlieu parisina,
y trabajando desde niña, a los 31 años trabaja en la casa
DOUCET y después se instala por su cuenta. Maestra en el corte al
biés. En general, Vionnet, con su larga vida profesional, hay que
definirla como una de las mayores contribuyentes a la consolidación
de esta profesión. |
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Charles Worth
(Inglaterra, 1825-1895). Como puede verse en el CAP. 2, Worth abarca todo
el primer tercio de esta moderna historia de la moda (la contemplada en
la presente obra). Aprendiz, casi desde niño, su primer empleo profesional
lo obtiene en París. A partir de contar con su establecimiento parisino,
despoja a la vestimenta de sus características arcaicas: suprime
el miriñaque y recoge las faldas por detrás, formando una
cola, definiendo la silueta femenina. Apoyado desde el principio por la
emperatriz Eugenia, terminó vistiendo a toda la realeza europea
de su época, a actrices como Sarah Bernhardt y Eleonora Duse; sus
muchas clientas distinguidas gozaban literalmente entregándose a
la sastrería de su salón, tal vez intuyendo, por su parte,
el protagonismo de una nueva forma de vestir. Como inventor o pionero de
moda, no cabe duda de su intuición para el diseño y su sensibilidad
para las telas, cuestión, ésta última, que animó
en gran medida la industria textil de Lyon y de toda Francia. |
| Kansai Yamamoto (Yokohama, 1944) Desde
que abrió su salón a los 27 años, es un diseñador
que tiende a lo insólito, tanto en sus colecciones como en la forma
de presentarlas. Mezcla lo tradicional japonés con los conceptos
sport occidentales, produciendo una ropa de expresión un tanto abstracta,
aunque con vigor y aplomo. |
Yohji Yamamoto
(Japón, 1943) Formado en el Centro de Moda de Tokio. Diseña
ropa siguiendo una tendencia radical y no tradicional, confeccionando voluminosas
prendas. |
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